□徐彦明

　　阳光轻柔地穿透江面弥漫的水雾，于章江与贡江的交汇处，洇染出一道道淡金色的光带，随后与江水一同汇入浩浩荡荡的赣江。我循着赣州城巷陌深处飘来的烟火气息，缓缓踏入宋城墙。脚下的青石板路发出细碎声响，仿若有人在低声吟诵一首古老的词，引领我顺着词中的意境前行，不多时，郁孤台悄然出现在我眼前。 

　　沿着台阶拾级而上，“贺兰山”三字赫然入目。这三个字，不禁令我想起岳飞那首气势磅礴的《满江红》：“驾长车，踏破贺兰山缺”。此处“贺兰山”虽非词中所指，然而宋代的古城墙，却巧妙地将岳飞、辛弃疾两位英雄人物联系起来，他们皆豪气干云，若在时空的星河相遇，定是惺惺相惜。 

　　据传，郁孤台因“隆阜郁然，孤起平地数丈”而得名。它孤峙于赣州城西北的贺兰山顶，三面凌空，赣江如一条碧绿绸带，在脚下蜿蜒伸展，一直绕向遥远天际。 

　　拾级而上，耳畔总有个声音若隐若现地盘旋。直至看见那方石刻，我才恍然大悟——原来是辛弃疾的词。“郁孤台下清江水，中间多少行人泪”，墨色已被风雨侵蚀得有些黯淡，然而字里行间，苍凉中透着一股郁勃之气。淳熙年间，辛弃疾任江西提点刑狱时登上此台，望着滔滔江水，不禁想起沦陷的中原故土，于是写下这阕《菩萨蛮》。遥想那时的清江，承载了多少背井离乡之人的泪水啊！ 

　　登上楼台，凭栏远眺，赣州城高楼林立，鳞次栉比。近处，宋代的城墙勾勒出一条温柔的弧线，与江面相连，一同随江水向远方延伸，令人难辨江水与天际。“青山遮不住，毕竟东流去”，或许当年辛弃疾站在此处，早已洞悉江水终究要奔腾入海，恰似历史必然会滚滚向前。那些郁积在他心头的孤愤，最终化作穿透时空的力量，让每一个来到这里的人，都能在江风之中领悟一份不屈的执着。 

　　台上的风陡然紧了几分，吹动檐角发出更为急促的声响，宛如跨越时空的感慨。辛弃疾登台时三十余岁，却已从“金戈铁马，气吞万里如虎”的少年将军，变成壮志难酬的地方官。他在这孤台上向北眺望中原，眼中所见，究竟是战火纷飞中的故园，还是朝堂之上的苟且偷安？当风掠过衣领，我竟产生一种错觉，仿佛千年前的那个月夜，他也曾伫立在同一个位置，任由江风灌满宽大的袍袖，将未说出口的悲愤，悉数融入词的平仄韵律之中。 

　　因非周末，游人寥寥。卖客家米糕的阿婆见我准备离开，递来一块温热的糕点，说道：“来块米糕吧，当年辛弃疾也喜欢吃这米糕呢。”这一刻，我忽然明白，郁孤台不仅承载着文人的悲叹，更蕴藏着寻常百姓的烟火气息。 

　　下山回望，郁孤台静立不语，像位阅尽沧桑的老者，在流年里守着一方天地。此番初见的惊鸿，原不是为寻某句词、某段往事，只为在江风与史痕交汇之处，邂逅那份藏在孤高之中的炽热——恰如方才所见唐代李渤那副对联：“郁结古今事，孤悬天地心”， 又似辛弃疾的词，纵然满纸苍凉，底色里却始终燃烧着一团火焰。